Дощатая обшивка

Если рама деревянного каркаса не будет выкладываться кирпичом, то снаружи можно произвести дощатую обшивку. Для лучшей теплоизоляции под ней прокладывается «Перкалор-Паппе». Ни в коем случае нельзя использовать толь, так как при нагревании он издает неприятный запах, который сохраняется годами.

На обратной стороне досок, используемых для обшивки, рекомендуется в направлении волокон нанести пропилы, идущие до середины толщины доски (рис. 40), что предотвращает коробление древесины. В качестве обшивки используются строганные, с одной стороны шпунтованные (рис. 41, в) или со снятой фаской (рис. 41, б) сосновые доски, на которых в любом случае должна быть сделана калевка (рис. 41, г, д). Калевка имеет то преимущество, что швы с самого начала выделаны так, что при усушке досок незначительное расширение шва практически незаметно. Кроме того, для обшивки используются доски, которые только параллельно обрезаются (рис. 41, а) и строгаются с одной стороны или оставляются шероховатыми.
При горизонтальной обшивке доски на углах дома зарезают на ус доски должны быть одинаковыми по ширине, для того чтобы они точно стыковались в углах и проходили вокруг всего дома.

Гладкая обшивка досками
Рис 41. Гладкая обшивка досками: а — обрезными; б — фальцованными; в — шпунтованными; г, д — шпунтованными с калевкой


Кроме того, горизонтальная обшивка может быть выполнена как обшивка досками вразбежку (см. рис. 40). В этом случае доски только обрезают. Крепление досок обшивки начинают с цокольной доски, которая должна перекрывать цоколь на 5 см. Расположенная выше доска устанавливается таким образом, чтобы следующая была перекрыта и после усадки досок нахлестка оставалась достаточной. Гвозди вбивают не в верхнюю, а в нижнюю часть доски. При этом следует следить за тем, чтобы гвоздь не затронул перекрываемую доску. Верхняя часть доски держится за счет нахлестки вышестоящей доски. Дополнительное крепление гвоздями верхней части доски могло бы натянуть древесину, что привело бы к ее разрыву. Вместо гвоздей можно крепить доски алюминиевыми или латунными шурупами, что имеет определенное преимущество. Во-первых, шурупы можно в любое время подтянуть, а во-вторых, они не образуют ржавых потеков. Обшивка досками вразбежку делает стены менее продуваемыми, чем при обшивке шпунтованными досками. Кроме того, такая обшивка выглядит лучше, особенно если сделаны угловые наличники. Если угловые рейки крепиться не будут, то доски должны быть одинаковыми по ширине, а кромки на углах дома — стыковаться. Для вертикальной обшивки могут использоваться такие же доски, как и для горизонтальной. Обрезные доски только стыкуются друг с другом, а швы перекрываются рейками (рис. 42); можно также выполнить вертикальную обшивку досками вразбежку (рис. 43).

При вертикальных видах обшивки следует помнить о том, чтобы у всех досок был сделан слезник (рис. 44) и чтобы доски не спускались слишком низко и не касались земли. В противном случае брызги дождевой воды проникнут в торец древесины и доски начнут постепенно гнить. Поэтому фундамент должен быть тоже достаточно высоким. В крайнем случае вокруг домика можно прорыть канаву, чтобы брызги дождевой воды не попадали на обшивку.

Вертикальная обшивка с нащельной рейкой
Рис. 42. Вертикальная обшивка с нащельной рейкой


Вертикальная обшивка вразбежку
Рис. 43. Вертикальная обшивка вразбежку


Слезник при вертикальной обшивке
Рис. 44. Слезник при вертикальной обшивке


Канава должна иметь сток, который ведет от домика.
Другой очень прочной, но тем не менее дорогостоящей обшивкой наружных стен является гонтовая, которая прибивается на обрешетку из нестроганых досок, имеющих толщину 18 мм. Размер и форма отдельных гонтин различны. Нередко наружные стены облицовываются гладкими или волнистыми крупноформатными асбестоцементными плитами. Кроме того, могут использоваться небольшие асбестоцементные плитки, сделанные по типу шиферных плиток, которые крепятся к обрешетке.

Для наружной обшивки годится также серый или белый пластик волнистой формы или выполненный в виде шпунтовой стенки, который крепится к обрешетке. Для этой цели годятся листы шириной 90 см, выполненные целиком в высоту этажа. Стыки и углы заделывают пластмассовыми рейками. Для обрамления окон и дверей имеются соответствующие нащельные рейки. Пластиковая обшивка не требует ухода, она применяется без покрытий. Поскольку листы под действием тепла сильно расширяются, следует запросить у поставщиков инструкцию по их монтажу.

С внутренней стороны деревянную конструкцию бревенчатого или каркасного строения закрывают обшивкой. Для того в большинстве случаев выбирают вертикальную дощатую обшивку преимущественно из древесины лиственницы. Другую возможность предоставляют крупноформатные ДВП пли ДСП, стыки которых заделываются узкими рейками. ДСП по сравнению с ДВП имеют то преимущество, что они не так легко поддаются короблению. Плиты сразу после приобретения не следует прибивать к стенам. Они должны полежать несколько дней и пропитаться влажностью окружающего воздуха, для того чтобы не произошло коробления из-за натяжении во время крепления. Желательно обратную сторону ДВП перед установкой обильно смочить водой. Спустя 1 ч, плиты немного растянутся, а при высыхании в закрепленном состоянии они приобретут определенное натяжение. Очень выгодно использовать гипсовые облицовочные листы. Эти листы сухой гипсовой штукатурки не коробятся. Они имеют толщину 9,5 и 12,5 мм, ширину 1,20 и 1,25 м при длине 3,75 м и прибиваются к обрешетке нержавеющими гвоздями. Плоские кромки листов на стыки и склеивают полосками марли и шпаклюют массой для заполнения швов, так что швы больше не видны. Готовую стенку можно оклеивать обоями или красить.

Если стены будут отделываться штукатуркой, то на рабочей настил крепят облегченные плиты из ДВП, являющиеся хорошим основанием под штукатурку. Прежде чем начать штукатурить, стыки следует перекрыть проволочной сеткой.